汪曾祺說，安身之本必資于食。凡事不宜茍且，而于飲食尤甚，中國的許多菜品，所用原料本不起眼，但經(jīng)過一番“講究”之后，便成了人間美味。
　　小時候最不喜歡吃的菜就是媽媽做的菜，因為媽媽喜食清淡，做菜講究少油少鹽。而長大后最懷念的菜確是媽媽的菜，吃過那么多飯，才明白媽媽做的飯最好吃。其實，媽媽做菜是從不茍且的，她做菜的目的是為了營養(yǎng)和健康，與外面濃妝艷抹的餐館小吃不同，餐館里的食物經(jīng)過多道不為人知的加工只為留住你的味蕾，而媽媽的飯菜精雕細(xì)琢為的是你的胃。這兩者本就沒有什么可比性，制作食物的目的不同，做出來的感覺也不同，但年少無知的我們啊，往往只被食物的表面所迷惑，而看不到它背后的意義。
　　現(xiàn)代人往往格外注重食物的色香味，品嘗食物時總拿出這一套說法便自詡為專家了，其實，食物最令人心動的，是做的那個人的心意啊。食物本身往往融入了做的那個人的情緒，心情愉悅的時候做的飯菜總比心情糟糕時的好吃些，讓吃的人有一絲的悸動，這就是食物被賦予的意義。
　　然而我們這一代人生于和平長于安樂，對食物本身并沒有什么信仰和敬畏，你看那寫字樓里多的是以快餐外賣填充饑腸的年輕人，而華燈初上夜色迷離的時候，有多少啤酒燒烤穿腸而過。我們愛吃卻不會吃，自詡吃貨卻只是酒囊飯袋。快餐時代精簡加工而來的飯菜能有多少感情，做的人只是想著拿它去做個交易，而吃的人也是匆匆對付過去一餐只求果腹。我喜歡把吃飯看做一場莊重的儀式，事事親力親為。清晨起床，迎著六點半的晨光去菜場逛一圈，買來一天的新鮮蔬菜，蔬菜要挑時令的才好吃，老人們對這個很講究，應(yīng)季就應(yīng)該吃應(yīng)季的菜，在接受自然的饋贈的同時尊重它的規(guī)律。我們挑選食材，其實就是偶遇和重逢，你看那么多的土豆你偏偏就挑到了它，翻炒是情感的升溫，糖醋是情感的蜜意，做一碗面條又何嘗不是一種柔情，所以家廚里的感覺，就是愛。
　　心情糟糕的時候，是我胃口大好的時候，那些生活的不如意，學(xué)業(yè)上的壓力都隨著嘴巴的一張一合盡數(shù)咽進(jìn)了肚子里。其實食物也代表著一種生活態(tài)度，古人曾說食不知味，我猜想并不是食物不好吃，而是自我消極沒了胃口。大詞人蘇東坡很愛吃也會吃，“黃州好豬肉，價錢如糞土，富者不肯吃，貧者不解煮，慢著火，少著水，火候足時它自美，每日早來打一碗，飽得自家君莫管”被貶謫的漫漫時光里，緩解傷痛的除了陪在身邊的紅顏，肯定還有一盤肥而不膩的東坡肉，從來美食如美人，朝夕相處兩不厭。
　　孤獨的人要吃飽飯，傷心的人要吃飽飯，是因為美食慰籍腸胃，更慰籍心靈，能從一粥一飯里吃出快樂的人，一定是熱愛生活的人，他們本身已具備強大的自愈能力，美食，不過是錦上添花。
　　天冷的時候就來煲一鍋湯，蓮藕和排骨放一起或者黃豆和豬肉放一起，就放一點生姜，連味精都可以不加，耐心等待幾小時便是一鍋渾然天成的美味。天氣熱了，抓幾把綠豆，放幾塊冰糖，和清水一起煮，半小時后便能享受到清透舒爽的綠豆湯?！缎∩帧防锏呐鹘鞘凶?，跟據(jù)不同的節(jié)氣烹飪不一樣的菜肴，用的都是自己耕種的食物，調(diào)味料就地取材，簡單的食物配上精致的餐具，最原始卻格外美味。
　　吃到深處，食物的作用就不僅僅是填飽肚子。它和詩詞歌賦一樣，是世俗生活里的一種追求和享受。而這對于我們苦樂交加的一生，顯得尤為重要。